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자동차 빠데는 판금으로 펴낸 철판에 남은 작은 굴곡이나 깊은 흠집을 채워서 면을 평평하게 만드는 퍼티(putty)입니다. 차량 외판에는 보통 주제와 경화제를 섞어 굳히는 2액형 폴리에스테르 퍼티를 씁니다. 바른 뒤에는 갈아내고 서페이서와 도색으로 덮어야 작업이 끝납니다. 잘되고 못되고는 두 가지에서 갈립니다. 한 번에 두껍게 올리지 않을 것, 그리고 빠데가 드러난 상태에서 물사포를 하거나 컬러를 올리지 않을 것입니다.
전체 작업은 아래 순서로 진행됩니다.
- 세척과 탈지를 한 뒤 손상 부위를 #80 사포로 갈아 철판을 드러낸다
- 주제에 경화제를 정해진 양만큼 넣고, 색이 고르게 될 때까지 눌러 섞는다
- 한 번에 2~3mm를 넘지 않게 얇게 여러 번 바른다
- 굳으면 연마 블록으로 #80 → #180 → #320 순서로 면을 잡는다
- 바늘구멍(핀홀)은 마무리 퍼티로 메우고 서페이서를 뿌린다
- 서페이서를 #400~#600으로 다듬은 뒤 컬러와 클리어를 올린다
🔧 빠데와 판금, 덴트 복원은 무엇이 다를까
판금은 철판의 모양을 되돌리는 작업이고, 빠데는 판금 뒤에 남은 1~2mm 정도의 굴곡을 채우는 마감 재료입니다. '빠데'는 일본어 '파테(パテ)'에서 온 현장 말이고 정식 이름은 퍼티입니다. 빠데로만 큰 함몰을 메우면 층이 두꺼워져서 나중에 갈라질 위험이 커집니다. 그래서 정비 현장에서도 판금으로 모양을 최대한 맞춘 다음 빠데는 얇게 올리는 것을 기본으로 합니다.
| 구분 | 하는 일 | 맞는 손상 |
| 판금 | 철판을 두드리거나 당겨서 원래 모양으로 복원 | 눈에 띄게 꺼진 함몰, 접힌 철판 |
| 빠데(퍼티) | 판금 뒤 남은 굴곡과 깊은 흠집을 메워 평탄화 | 얕은 찍힘, 철판까지 파인 스크래치 |
| 무도색 덴트 복원 | 안쪽에서 밀거나 겉에서 당겨 도색 없이 복원 | 도장이 깨지지 않은 문콕, 우박 자국 |
도장이 깨지지 않고 움푹 들어가기만 했다면 빠데보다 무도색 덴트 복원을 먼저 알아보는 것이 유리합니다. 출고 때 도장이 그대로 남아서 중고차로 팔 때 재도장 이력이 생기지 않기 때문입니다. 다만 날카롭게 접힌 자국이나 프레스 라인(차체의 각진 선) 위의 찍힘은 덴트만으로 완전히 펴기 어려운 경우가 많습니다.
🧪 손상 유형별로 어떤 빠데를 골라야 할까
철판 찍힘을 메울 때는 2액형 폴리에스테르 퍼티, 핀홀이나 가는 스크래치에는 1액형 마무리 퍼티, 플라스틱 범퍼에는 잘 휘는 범퍼 전용 퍼티를 씁니다. 철물점에서 파는 목공용·벽체용 퍼티는 열팽창과 진동을 견디지 못하므로 차량에 쓰면 안 됩니다.
| 종류 | 주 용도 | 주의할 점 |
| 폴리에스테르 퍼티(일반 빠데) | 철판의 찍힘과 굴곡 메우기 | 경화제 비율을 지켜야 하고, 섞은 뒤 몇 분 안에 써야 함 |
| 마무리 퍼티(1액형) | 핀홀, 사포 자국, 아주 얕은 흠집 | 마르면서 줄어들어 두껍게 바르면 꺼짐 |
| 범퍼 전용 퍼티 | 플라스틱 범퍼의 긁힘과 패임 | 플라스틱 프라이머를 먼저 발라야 붙음 |
| 유리섬유 퍼티 | 작은 구멍, 얇아진 부위 보강 | 겉면이 거칠어서 위에 일반 퍼티로 마감해야 함 |
요즘 차량 외판은 대부분 아연도금 강판이고, 일부 차종은 후드나 도어에 알루미늄을 씁니다. 그래서 포장에 '아연도금 강판 사용 가능'이나 '알루미늄 대응' 같은 표기가 있는지 확인하는 것이 좋습니다. 자석이 붙지 않는 판이라면 알루미늄이나 플라스틱일 가능성이 높으니, 제품 설명서에서 안내하는 프라이머 처리를 먼저 해야 합니다.
🛠 직접 바를 때 단계별 순서는
탈지 → 연마 → 혼합 → 도포 → 경화 → 연마 → 서페이서 순서이고, 실제로는 바르는 시간보다 갈아내는 시간이 훨씬 깁니다.
준비: 탈지와 바탕 연마
물로 씻어 말린 뒤 탈지제로 왁스와 기름기를 닦아냅니다. 손상 부위 한가운데는 #80 사포로 철판이 보일 때까지 갈고, 그 주변 3~5cm는 #120~#180으로 기존 도막의 경계가 완만하게 이어지도록 다듬습니다. 녹이 보이면 점 하나 남기지 말고 모두 갈아내야 합니다. 녹 위에 바른 빠데는 속에서 녹이 계속 번지면서 몇 달 안에 부풀어 오르기 쉽습니다.
혼합: 경화제 비율에서 결과가 갈린다
경화제는 제품에 적힌 비율을 따르되, 일반적으로 주제 무게의 2~3% 정도입니다. 주제와 경화제를 헤라로 접듯이 눌러 펴면서 줄무늬 없이 한 가지 색이 될 때까지 섞습니다. 젓듯이 휘저으면 공기가 들어가서 핀홀이 생깁니다. 섞는 판은 골판지나 종이컵 대신 플라스틱판이나 금속판을 쓰세요. 종이는 수지를 빨아들이고 섬유 가루가 섞여 들어갑니다. 섞은 뒤 쓸 수 있는 시간은 20°C 기준 보통 3~5분이라서 한 번에 조금씩만 섞는 것이 좋습니다.
💡 겨울에 빨리 굳히려고 경화제를 더 넣으면 안 됩니다. 경화제가 많으면 도색한 뒤 표면에 노랗거나 붉은 얼룩이 올라오고(블리딩), 층이 잘 갈라집니다. 10°C 아래에서는 굳는 속도가 크게 느려지므로 경화제를 늘리지 말고 작업 공간과 패널을 따뜻하게 데우세요.
도포: 얇게, 여러 번
첫 층은 헤라를 세게 눌러서 사포 자국 사이사이까지 밀어 넣듯 얇게 바릅니다. 그다음 2~3번에 나눠 주변보다 살짝 높게 쌓습니다. 한 번에 2~3mm를 넘기지 않는 것이 일반적인 권장 기준입니다. 갈아낼 양을 생각해서 손상 부위보다 조금 넓게 바르는 것이 좋습니다.
연마: #80부터 #320까지, 반드시 블록으로
20°C에서는 보통 20~30분 지나 손톱으로 눌러도 자국이 남지 않으면 갈기 시작합니다. 손바닥으로 사포를 문지르면 손가락이 누르는 대로 면이 파이니 반드시 연마 블록을 쓰세요. #80으로 모양을 잡고, #180으로 거친 자국을 지우고, #240~#320으로 마무리합니다. 눈을 감고 손바닥으로 쓸어 보거나 형광등 빛을 비스듬히 비춰서 반사선이 휘는 곳이 있으면, 그 자리를 마무리 퍼티로 다시 메웁니다.
서페이서부터 도색까지
빠데에는 눈에 보이지 않는 작은 구멍이 많아서 물을 빨아들입니다. 그래서 빠데가 드러난 상태에서는 물사포를 하지 말고, 서페이서로 덮은 다음부터 #400~#600 물사포를 합니다. 그 위에 컬러와 클리어를 올리고, 광택을 내는 컴파운드 작업은 클리어가 완전히 굳은 뒤에 합니다. 굳는 시간은 제품마다 다르니 설명서를 확인하세요. 사포질할 때는 방진 마스크를, 퍼티를 다룰 때는 장갑과 환기를 꼭 챙겨야 합니다.
⚠️ 빠데가 갈라지거나 자국이 올라오는 이유
대부분 너무 두꺼운 층, 맞지 않는 경화제 비율, 남은 녹, 부족한 연마나 건조 중 하나가 원인입니다. 증상을 보면 원인을 어느 정도 짐작할 수 있습니다.
| 증상 | 흔한 원인 | 대처 |
| 금이 가거나 들뜸 | 너무 두꺼운 층, 녹 위에 바름, 탈지 부족 | 철판까지 걷어내고 판금이나 녹 제거부터 다시 |
| 표면에 바늘구멍 | 휘저어 섞어서 생긴 기포, 첫 층이 덜 붙음 | 마무리 퍼티로 메운 뒤 다시 연마 |
| 끈적이고 사포가 금방 막힘 | 경화제 부족, 덜 섞임 | 덜 굳은 층은 긁어내고 새로 바름 |
| 도색 뒤 얼룩이나 변색 | 경화제 과다(블리딩) | 해당 부위를 다시 갈고 서페이서부터 재도장 |
| 몇 주 뒤 경계선이 비침 | 덜 굳은 상태에서 도색, 서페이서 생략, 거친 사포로 마무리 | 충분히 굳힌 뒤 고운 사포로 다듬고 재도장 |
정비소에서 작업한 뒤 몇 달 안에 이런 증상이 나타났다면 먼저 업체의 보증 범위를 확인하세요. 견적서, 작업 내역서, 수리 전후 사진을 남겨 두면 협의할 때 근거가 됩니다. 업체와 합의가 안 될 때는 1372 소비자상담센터에 상담을 신청할 수 있습니다.
💰 직접 할까, 정비소에 맡길까
평평한 면에 난 손톱~동전 크기의 얕은 찍힘이고 차 색상이 단색(솔리드)이라면 직접 해볼 만합니다. 반대로 프레스 라인에 걸쳐 있거나 펄·메탈릭 색상이라면 맡기는 편이 결과적으로 돈이 덜 드는 경우가 많습니다. 빠데는 갈아내는 기술로 승부가 나고, 펄·메탈릭은 스프레이로 색을 맞추기가 특히 어렵기 때문입니다.
📌 변동 가능 정보 (2026년 11월 기준)
- 셀프 재료비: 폴리에스테르 퍼티 세트 1만~2만 원, 사포·연마 블록 1만 원 안팎, 서페이서·컬러·클리어 스프레이 각 1만~2만 원 → 합계 약 4만~8만 원
- 정비소 부분 도색: 국산차 1판 기준 약 15만~30만 원, 판금이 더해지거나 수입차·펄 색상이면 더 비쌈
- 무도색 덴트 복원: 작은 찍힘 1곳 약 5만~15만 원
- 금액은 정비 업계 견적 관행상 형성된 범위이며 지역·업체·차종에 따라 차이가 큼
변경 시 업데이트됩니다.
직접 해볼 만한 경우
- 평평한 면의 얕은 찍힘이나 철판까지 파인 짧은 스크래치
- 녹이 없거나 표면에만 살짝 있음
- 단색 차량이고, 판 전체를 다시 칠하지 않아도 되는 크기
맡기는 편이 나은 경우
- 깊이가 3mm를 넘는 함몰 → 판금이 먼저 필요
- 프레스 라인이나 판과 판의 경계에 걸친 손상
- 펄·메탈릭 색상, 녹이 철판을 뚫고 들어간 부식
- 리스·렌트 차량 → 반납할 때 외관 평가를 받으므로 계약서의 원상복구 조항부터 확인
🔍 중고차에 빠데가 들어갔는지 확인하는 법
가장 확실한 방법은 도막측정기로 같은 차의 판끼리 도장 두께를 비교하는 것입니다. 출고 도막은 일반적으로 100~150㎛ 안팎이고, 다시 칠한 판은 이보다 두껍게, 빠데가 들어간 곳은 수백㎛ 이상으로 나오는 경우가 많습니다. 출고 두께는 제조사와 차종마다 다르므로 숫자 하나만 보고 판단하지 말고, 좌우 대칭인 판(왼쪽 앞 도어와 오른쪽 앞 도어 등)끼리 비교하는 것이 핵심입니다.
측정기가 없다면 냉장고 자석을 얇은 천에 싸서 판 위로 천천히 미끄러뜨려 보세요. 빠데가 두꺼운 곳에서는 자석이 붙는 힘이 눈에 띄게 약해집니다. 천은 도장이 긁히지 않게 하려는 것입니다. 다만 알루미늄이나 플라스틱 판에는 자석이 원래 붙지 않으니 이 방법으로는 판단할 수 없습니다. 휴대폰 손전등을 비스듬히 비춰 반사선이 물결처럼 휘는 곳이 있는지, 고무 몰딩이나 실링에 페인트가 묻어 있는지(마스킹 흔적)도 함께 보세요.
서류로는 중고자동차 성능·상태점검기록부의 기호를 확인합니다. W는 판금 또는 용접, X는 교환, A는 흠집, U는 요철, C는 부식, T는 손상을 뜻합니다. 도어·펜더·후드 같은 외판의 판금이나 교환은 일반적으로 사고 이력으로 분류되지 않습니다. 사고 여부는 차체 골격 부위를 기준으로 판정하기 때문입니다. 그래도 외판 판금 기록은 가격 협상의 근거가 되니, 자동차365에서 차량 이력 정보와 함께 확인해 두면 좋습니다.
❓ 자주 묻는 질문
플라스틱 범퍼에도 일반 빠데를 발라도 되나요?
권장하지 않습니다. 범퍼는 충격을 받으면 휘었다가 돌아오는데, 일반 폴리에스테르 퍼티는 이 움직임을 따라가지 못해 갈라지거나 떨어집니다. 플라스틱 프라이머를 먼저 바르고 범퍼 전용 퍼티로 작업하세요.
빠데는 몇 mm까지 올려도 되나요?
한 번에 2~3mm 이내가 일반적인 권장 기준이고, 전체 두께도 얇을수록 오래갑니다. 손상이 그보다 깊다면 빠데를 더 쌓을 게 아니라 판금이나 덴트로 철판을 먼저 끌어올려야 합니다.
녹이 조금 있는데 그 위에 발라도 될까요?
안 됩니다. 빠데로 덮어도 녹은 그 아래에서 계속 번지고, 결국 도막이 부풀어 떨어집니다. 녹은 깨끗한 철판이 보일 때까지 갈아내야 하고, 구멍이 날 만큼 진행됐다면 판금이나 용접이 필요합니다.
빠데만 바르고 도색은 나중에 해도 되나요?
오래 그대로 두면 안 됩니다. 빠데는 물을 빨아들이고 햇빛에 약해서, 드러난 채로 두면 안에서부터 상합니다. 당장 칠할 여건이 안 된다면 최소한 서페이서까지는 올려서 덮어 두세요.
정리하면, 자동차 빠데는 판금을 대신하는 재료가 아니라 판금을 마친 뒤 마지막 1~2mm를 채우는 재료입니다. 경화제 비율을 지키고, 얇게 여러 번 바르고, 블록으로 갈아낸 다음 서페이서로 덮어야 갈라짐이나 자국이 생기지 않습니다. 중고차를 살 때는 도막측정기로 좌우 판을 비교하고 성능·상태점검기록부의 W 표시를 확인하면 빠데 작업 여부를 대부분 가려낼 수 있습니다.
함께 찾아보면 좋은 정보
빠데 작업을 앞두고 있다면 자동차 퍼티 경화제 비율, 셀프 부분도색 순서, 서페이서 뿌리는 법을 함께 찾아보면 준비물을 정리하기 쉽습니다. 상황에 따라 범퍼 기스 복원, 무도색 덴트 비용, 자동차 녹 제거 방법, 중고차 도막측정기 사용법도 같이 확인해 볼 만합니다.